两位广州人，为了寻觅广州地方特色的原盅炖饭，一边埋怨指责，一边穿街过巷。而炖盅饭，沦为少数酒家点心单里残存的一项广州茶点，偶然在中式快餐厅找到了一片广阔的天地，回到它当年基于草根阶层的原点。
“成只冚盅咁，边度有炖盅饭食啊?”(意为“你真是笨得像一个炖盅，哪里可以吃炖盅饭呀?”)
“我又点知??而家有啲老字号酒家都唔肯做炖盅饭啦，街边大排档有啲又唔系广州老店。”(意为“我怎么知道呢?现在有的老字号酒家也不愿意做炖盅饭了，街旁的一些大排档又不是广州老店。”)
两位广州人，为了寻觅广州地方特色的原盅炖饭，一边埋怨指责，一边穿街过巷。我时近时远地跟着他们，抿嘴傻乐。馋瘾发作起来，为了一盅的炖饭，竟然四处奔波觅食的广州人，似乎不只我一个人。
如斯的一盅炖饭，有什么诱人之处?
七八十年前，广州的苦力搬运员、泥瓦匠、木工，一大早起来，经过茶楼茶居，大多会点叫一盅的排骨饭，干软的饭粒与惹味的排骨，和浓茶一起驱赶睡意和饿意。几十年的叹饮早茶习惯，使到一些老茶客视一盅炖饭为人生美食的早操。结果，由于一盅炖饭的顽固立场，市民食客解释“一盅两件”的“盅”字时，分化为互相对立的阵营：
“茶客派”认为“一盅两件”里的一盅，是指当年食客捧在手里品茗闻香的一个茶盅。
“饭桶派”要扩大统一战线，发言坦露“盅心”，“一盅两件”里的“盅”必是饭盅，与茶盅没有任何瓜葛!
“一盅两件”，是茶盅也行，是饭盅也好，始“盅”争拗没啥好玩的。沿用茶盅去服务每一位茶客的酒楼，早已销声匿迹了，弄得有心复旧的新生代茶客也忘记了“掀盅盖、冲滚水，刮茶末、吮饮茶”的茶盅使用方法。而炖盅饭，亦沦为少数酒家点心单里残存的一项广州茶点，偶然在中式快餐厅找到了一片广阔的天地，回到它当年基于草根阶层的原点。
